当今中国时尚产业的中游，即品牌端口，你们觉得是百花齐放的状态嘛？你们怎么理解百花齐放？从大众运动、轻量户外、专业户外，到女装、男装、童装，再到珠宝首饰、家居家纺等多个细分领域，都有诸多品牌参与竞争，但真正做得出色的却并不多。很多品牌的设计大同小异，甚至出现滥竽充数的情况。这其实反映出，很多企业背后缺乏真正的研发和创新能力，只能沦为产业链的底端角色。

　　各个电商平台上搜索结果虽然很多，但多数品牌都是消费者光顾一次就不会再回购的类型。究其原因，是因为这些品牌背后的供应商提供的产品都大同小异，品牌之间相互抄袭爆款款式的情况屡见不鲜。一些成衣供应商企业内部，各部门甚至会互相借样衣，或者向其他供应商借样衣来推荐给客户。这种做法实际上是在消耗工厂自身，缺乏研发和创新能力的企业注定只能处于产业链的最底端。

　　面对国内市场竞争加剧的形势，一些服饰巨头开始通过两条路径来丰富自身的品牌矩阵:一是通过从主品牌衍生副线产品，如儿童装等，来拓展产品线;二是通过收购海外品牌来扩大整体业务规模。以安踏为例，从2016年起就开启了全球化并购，目前旗下除主品牌外，还拥有斐乐、始祖鸟、可隆、迪桑特等30多个子品牌。特步也在并购多个国际品牌，如索康尼、迈乐、盖世威K-swiss、帕拉丁等。不过据了解，盖世威和帕拉丁已连年亏损，成为特步的弃子。

　　安踏提出了明确的全球化战略，借助已经搭建完成的多品牌矩阵，未来发力的重点应该是海外市场。毕竟与广阔的海外市场相比，国内市场的体量还是有限的。在已经具备成熟商业模式的基础上，接下来需要做好精细化运营，安踏集团飞速发展的时期或许即将到来。从2023年国内上市服装企业的业绩表现来看，依靠多品牌战略并不一定能给集团带来强劲增长。其中比音勒芬近年来在三四线下沉市场发力，通过在高铁站、机场等交通枢纽布局门店，业绩表现抢眼。但从整体看，国内服装行业的头部企业业绩并未出现明显起色。

　　下沉市场已成趋势。随着一二线城市竞争日趋白热化，越来越多知名品牌将目光投向三四五线城市，希望从中找到新的增长点。优衣库尚未进驻的一些小县城，已经传出江南布衣即将开设门店的消息。品牌进驻下沉市场，是否会因此调整产品线和价位，值得关注。县城消费者是否买单，对品牌形象会有怎样的影响，也是品牌方需要考虑的问题。就连奢侈品牌路易威登，近年来也在加速向县城下沉。这一方面反映出奢侈品消费需求已经从一二线城市蔓延到了县城，另一方面品牌方或许也希望借此消化部分过季库存。但奢侈品牌在下沉市场的销售，与其高端定位是否相符，同样值得思考。

　　在独立设计师品牌领域，一些过于小众或前卫的品牌虽然设计独特，但往往缺乏足够的市场认可度，以至于一些买手店的订货量甚至为零。这反映出部分设计师品牌过于沉溺于自我表达，而没有很好地考虑目标客群的实际需求。还有一些品牌在展示时只选用身材高挑纤瘦的模特，忽视了更广大的普通消费者群体。独立设计师品牌要良性发展，还需要在坚持创新设计的同时，更加贴近市场，专注于服装产品本身。

　　近年来，一批中国设计师品牌正在崛起。他们在创新设计的同时，更加注重减少面料浪费，提升服装的可持续性。这些品牌的兴起，为中国时尚产业注入了新的活力。中国的独立设计师要获得更多海外市场青睐，除了产品力，还需要在跨文化表达和国际市场沟通方面下功夫。

　　国内服装行业正面临结构性调整。威尼斯wns8885556登录头部企业纷纷借助多品牌战略加速全球化布局，新锐品牌则瞄准了广阔的下沉市场，独立设计师品牌虽面临诸多挑战，但通过回归产品本身、贴近消费者需求，仍大有可为。各路品牌百花齐放的格局尚需时日，但这个行业正焕发出蓬勃生机。期待在不远的将来，中国服装品牌能以更加丰富多元的面貌，绽放于国际时尚舞台。

　　国内独立设计师品牌在创作中对跨文化认知方面存在一些逻辑上的不自洽。现在有不少独立设计师希望通过作品传播中国文化，并最终进军海外市场。这些设计师常常会给自己贴上中国风、新中式的标签，但实际上这种划分是比较笼统的，只是将中国文化归入一个东亚的大框架下，并没有深入挖掘其内在的文化内涵与独特性。

　　这种现象在一定程度上反映出一些设计师在文化身份认同上存在着摇摆和混淆。当下很多独立设计师都有留学海外的经历，这段跨文化的亲身体验本身就可能导致他们在身份认同上出现左右摇摆的情况。重新建构文化认同需要一个过程，但我们也不能期待最终能达成一个精准且一成不变的认同。事实上，身份认同本来就是一个动态变化的过程。一些设计师可能会长期处于不同文化间游移的中间地带，但这种特殊的文化处境反而可能成为孕育独特设计风格的沃土。

　　观察当下国内独立设计师品牌的发展，可以发现其在定位上可谓是百花齐放，呈现出多元化的景象。一方面，有些品牌专门迎合西方审美，将目标市场瞄准海外。另一方面，也有品牌立足本土文化，致力于向世界展现中国原创设计的时尚力量。近年来涌现出的一批新锐设计师在进行创新设计的同时，更加注重减少面料浪费，提升服装的可持续性。他们的崛起无疑为中国时尚产业注入了一股新鲜活力。

　　但独立设计师要想真正立足海外市场，仅有过硬的产品力还远远不够，还需在跨文化表达与沟通方面下足功夫。目前不少国内原创设计师品牌过于小众和前卫，虽然设计很独特，但往往缺乏足够的市场认可度，以至于一些买手店的订货量几乎为零。这种情况反映出部分设计师过于沉溺于自我表达，而没有很好地去考虑和研究目标客群的实际需求。

　　此外还有一些品牌在进行产品展示时，只选用身材高挑纤瘦的模特，而忽视了占多数的普通消费者群体。要做出有广泛穿着适应性、能被更多人接受的服装，设计师除了要坚持自我风格，还需要在贴近市场、回归产品本身上多下功夫。

　　申洲国际是服装代工行业当之无愧的领军者，其成长轨迹为同行树立了一个全新的标杆。不同于上世纪90年代初创的一批外贸工厂，申洲与耐克、阿迪达斯、优衣库、PUMA、李宁、Lululemon等国际一线品牌缔结了深度绑定的合作关系，携手共进，尽享时代红利。正是凭借强大的研发实力和先进的生产制造能力，申洲国际才得以将自己打造成行业内一枝独秀、难以替代的头部企业。

　　纵观申洲国际的发展历程，其在打造纵向一体化供应链条上可谓匠心独运。从最上游的纱线到最终的成衣，每一个环节无不体现出对品质的精益求精。申洲坚持不懈地推进数字化转型，以智能制造为抓手实现降本增效。同时，公司持续加大研发投入，在面料领域不断探索开发各类黑科技。据统计，截至2020年底，申洲国际已经累计申请了近200项专利技术。借助雄厚的研发实力，公司与耐克、李宁等知名品牌展开深入的联合研发，成功开发出多款极具创新性的功能性面料。正是源源不断的科技创新，夯实了申洲国际在代工领域的竞争壁垒，赢得了下游品牌客户的高度信赖。

　　在全球化布局方面，申洲国际亦展现出了行业龙头的战略眼光。多年来，公司坚定不移地推进产能的境外转移，在东南亚等地区建立了生产基地。这一战略在新冠疫情暴发后显示出了意想不到的优势。2020年，当中国境内工厂因疫情防控需要大面积停工时，申洲位于海外的工厂仍在正常运转。这种产能的地域分散和灵活调配，为申洲国际的业绩稳定提供了一道有力保障，使其于逆境中依然保持了逆势增长，再次彰显出这家行业巨头非凡的风险抵御能力。

　　值得一提的是，在2011年至2016年期间，申洲国际曾一度涉足零售领域，创立了自有品牌马威(Maxwin)。事实上，马威的产品质量相当不错，做工精良，设计新颖，但由于在品牌营销与渠道运营方面经验不足，最终未能在市场上站稳脚跟，不得不黯然退出。痛定思痛之后，申洲国际绝然选择砍掉所有的零售业务，将资源重新聚焦到代工主业上。对此，公司给出的官方回应是集中资源服务于集团的客户。

　　马威品牌的兴衰，反映出对一个长期从事代工生意的企业而言，零售领域是一个全新的赛道，对团队的运营能力提出了完全不同的要求。从代工思维到零售思维的转变绝非一朝一夕之功，需要组建专门的经营团队，甚至颠覆原有的商业逻辑。这对很多工厂老板而言都是不小的挑战。申洲国际在零售领域经历了短暂的跨界尝试，虽然终究以失败告终，但公司迅速认清了自身定位，当机立断地壮士断腕，退出了不擅长的领域，为后续聚焦主业扫清了障碍。事实证明，这一决策虽带有几分遗憾，但总体上是明智的，为申洲后来的快速发展创造了有利条件。

　　申洲国际的成功，为国内众多服装代工厂提供了一个极具价值的借鉴样本。它启示我们，对于制造业企业而言，盲目追逐风口，四面出击，并非上策。找准主航道，在细分领域精耕细作，以匠人精神打磨产品，以科技创新驱动发展，才是代工厂突围成长的不二法门。只有掌握了真正的核心技术，在某一领域树立起难以逾越的竞争壁垒，代工企业才能在纷繁复杂的产业链中占据有利位置，拥有更多的议价筹码和话语权。

　　反观当下诸多中小代工厂的生存困境，症结很大程度上在于研发投入不足，创新动力严重匮乏。眼前利益的羁绊，令不少工厂老板在研发领域裹足不前，在产品开发上墨守成规。然而在全球化竞争日益激烈的当下，失去了研发这一引擎，制造企业就失去了实现迭代升级的原动力，也就很难从同质化竞争的红海中杀出一条血路，终将沦为价格战的牺牲品。

　　当前的市场环境对于服装行业内各类参与者而言，可谓机遇与挑战并存。从渠道来看，电商平台的规则日益趋于复杂和严苛，尤其是对于新兴品牌和小众品牌而言，平台俨然已成了一个搅屎棍。这些品牌往往缺乏足够的流量支撑，而平台的一些规则设置，如仅退款、运费险等，无疑会加重它们的运营成本，降低利润空间。小品牌在这样的环境下举步维艰，生存空间十分有限。

　　从品牌结构来看，头部品牌凭借雄厚的资金实力和市场地位，在各种资源的争夺中占据了绝对优势。而另一端，各类山寨品牌、low货品牌，却以极低的价格不断冲击市场，以抄袭为生，严重扰乱了正常的竞争秩序。优质的新兴品牌想要在这样的夹缝中突围，无疑难上加难。

　　供应链方面的问题同样制约着新兴品牌的发展。作为一个新起之秀，品牌初创阶段的订单量往往较小，而且为了控制成本，他们通常不愿意在供应链上投入过多。在这种情况下，优质的供应商不愿意接单，品牌只能选择一些次级的代工厂。然而，当产品最终面世时，同样的品质，他们的价格却可能不占优势。如果再叠加营销投入不足等问题，整个品牌的发展之路可谓困难重重。

　　市场竞争加剧、成本上升、利润收窄......种种不利因素交织在一起，让这个行业笼罩在一片卷的阴霾之下。新兴品牌究竟该何去何从?这是一个亟待破解的难题。威尼斯wns8885556登录不过，危机之中也孕育着转机。正如有人指出，眼下的市场环境，对于那些想走短平快的企业而言，困难重重;但对于那些立志打造优质品牌的企业来说，行业的洗牌和调整，未尝不是一个绝佳的发展良机。变则通，不变则痛。唯有顺应趋势，积极求变，在危机中育新机，于变局中开新局，服装品牌才能走出一条可持续发展之路。

　　相比之下，奢侈品行业的日子似乎要好过一些。尽管近期也有唱衰之声，但总体而言，高端市场仍然保持着较强的抗风险能力。这主要是因为，奢侈品牌的销售重心本就不在大众市场，而是瞄准了那些超高净值人群。只要富人阶层的购买力没有出现大幅下滑，奢侈品牌的业绩就不太可能出现断崖式下跌。当然，即便是奢侈品，也需要根据市场形势的变化，及时调整产品线，以更好地契合消费者需求。有钱人依然有钱，这似乎成了当下高端行业安身立命的主要逻辑。